ПОКОСНИЦА: ОБРЯДОВАЯ РУБАХА ТАГИЛЬСКИХ ЖЕНЩИН КАК ОБЕРЕГ И СИМВОЛ ПЛОДОРОДИЯ
Представьте: Нижний Тагил, разгар лета. Заводы и рудники замирают, потому что наступает страда – время заготовки сена. Вся семья, от мала до велика, уезжает на покосы за 20 километров от дома. И это не будничная работа, а почти праздник, для которого у женщин был особый наряд – длинная рубаха-покосница. Но это была не просто удобная одежда. Её богатая вышивка служила оберегом, а сама рубаха считалась залогом плодородия – как земли, так и самой женщины.
Не отпуск, а страда
В XIX веке жизнь коренного населения Нижнего Тагила была строго регламентирована. Уставная грамота закрепляла за семьями наследственные покосы – по одной десятине на человека. По её условиям «служащим и мастеровым предоставлялось в полную и личную собственность и безвозмездно каждому домохозяину их усадебные оседлости с огородами...». Все остальные сенокосные угодья, которыми располагало заводское население до реформы по праву росчисти (собственным трудом) или же путём покупок, засвидетельствованных заводской конторой, – отходили к заводовладельцу.
Работы на сенокосе велись силами всей семьи. На это время заводы и рудники практически останавливались, а рабочих отпускали в неоплачиваемый отпуск. Страда вносила в жизнь посёлка большое оживление. Покосы находились на значительном расстоянии от селения (в 10–20 км). Уезжали туда на лошадях на две недели, а иногда на месяц, но с выездом домой для выпечки хлеба. Во время косьбы вставали в 3–4 часа утра. «Страдовали» в лаптях. Мужчины косили и стоговали, а женщины и дети сгребали сено, однако бывало и так, что они тоже помогали косить.
Праздник первой косьбы
Уборка сена считалась чистой и праздничной работой. Явиться к такой работе в будничной или грязной одежде считалось недопустимым. Женщины надевали рубаху без сарафана, только с узким тканым пояском, иногда повязывая передник или надевая сверху юбку. Именно эта рубаха получила название «покосница». Иногда её носили и с сарафаном, при этом край сарафана мог быть заткнут за пояс, чтобы был виден богато украшенный подол.
Сенокос. Малая Лая. 1950 год. Три женщины с граблями и мужчина с вилами посреди скошенного поля,
слева виден край копны. Фото фондов Нижнетагильского музея-заповедника
Экспозиция «Покосные работы». Музей быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»
«Рубаху-покосницу» надевали только в первый день покоса, который считался праздничным. Рубаха была удобна в процессе заготовки сена, так как имела свободный крой и не сковывала движений.
Рубаха «покосница». Экспозиция «Покосные работы».
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»
Одежда-оберег: секреты кроя и символы
«Рубаха-покосница», которую также называли «пожнивной», «подольницей», «сенокосницей» или «покосной рубахой», шилась из цельного полотнища ткани, перегнутого пополам. В центре сгиба вырезалось округлое отверстие для головы и нагрудный разрез. Ворот собирался под обшивку и застёгивался на пуговицу или запонку. Плечевые вставки, верхняя часть рукавов и подол рубахи украшались полосами ткачества, вышивкой или цветной тканью в мелкий рисунок. Это создавало просторный и удобный крой. Но главная её сила была не в удобстве, а в вышивке.
В Музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом» представлена экспозиция «Покосные работы», в центре которой можно увидеть «рубаху-покосницу» XIX века. Это удлинённая рубаха из белого холста с плечевыми вставками, которые носят название «полики». Разрез горловины и низ рубахи украшены красной тканью с мелким белым рисунком, на ткани крестиком вышиты орнаменты, подол рубахи украшен узорным вязанием крючком. Вышивка на подоле выполнена в виде горизонтальных полос красными и чёрными нитками мулине. В технике простого креста вышиты квадратики, чередующиеся с крестиками. Зигзагообразные полоски, полоска из треугольников и веточек, символизирующая древо жизни или фигуру женщины с поднятыми руками, которая обозначает образ богини Макоши, покровительницы дома и девичьей судьбы. Богиня плодородия и женского рукоделия, выполнена швом «козлик».
Фрагмент рубахи «Покосница», передняя часть полочки. Разрез горловины.
Экспозиция музея быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»
Фрагмент вышивки крестом манжет рукава рубахи «Покосница»
Плечевая вставка (полик) рукава, украшенная красной цветной тканью в мелкий рисунок белого цвета
Фрагмент вышивки и узорного вязания подола рубахи «Покосница»
Считалось, что подлинной силой рубаху наделяла вышивка, которая была не украшением, а закодированной молитвой, обращённой к силам природы и предкам. Вышивка крестом служила оберегом, защищавшим человека от сглаза и порчи. Она относилась к счётной вышивке, выполняемой по счёту нитей основы и утка. При этой технике основным элементом был крест, составленный из двух диагональных, перекрещивающихся стежков цветной вышивальной нити. Из отдельных крестиков, плотно прилегающих друг к другу, составлялся плотный узор, состоящий из несложных геометрических фигур – квадратов, ромбов, треугольников.
Восьмилепестковая звезда, древний символ сворачивания и разворачивания Вселенной – это Алатырь. Он вышивался на женских и мужских рубахах, призывая к очищению тела и наполнению его солнечной или лунной жизненной силой. Мастерица, создавая узор, вплетала в каждую нить конкретное пожелание. Алый цвет, цвет крови и огня, отгонял тьму.
Солярные знаки – коловраты и круги – призывали силу солнца. Ромбы и квадраты символизировали плодородную землю, а стилизованные кони и птицы несли весть о скорости, удаче и связи с миром предков. Древо жизни олицетворяло силу живой природы, непрерывность рода, связь поколений. Чаще всего оно изображалось в виде ели – вечнозелёного растения, символизирующего бессмертие, либо в виде цветущего куста или дерева с птицами на ветвях. Растительные мотивы в вышивке: цветы, колосья, виноградные лозы – обозначали плодородие и благополучие, красоту и молодость, изобилие и радость. Зооморфные образы птиц и коней в вышивке занимали особое место. Птица символизировала солнце, свет, тепло, весну, пробуждение природы. Конь указывал на видимое движение солнца по небосводу, а также был связан с культом плодородия. Эти орнаменты никогда не располагались хаотично; они покрывали именно те места, где заканчивалась ткань и начиналось тело: подол, рукава и ворот. Таким образом, они создавали непрерывную защитную линию, кольцо силы, через которое не могло проникнуть зло.
Фрагмент вышивки крестом, швом «козлик». Рубаха «Покосница».
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»
Залог плодородия и связь с предками
Символика «рубахи-покосницы» отражала культурные ценности через использование определённых орнаментов и узоров, которые имели сакральный смысл. Считалось, что чем богаче украшена рубаха, тем выше репродуктивная сила одетой в неё женщины и её способность увеличивать плодородие всего её окружающего.
Рубаху обязательно повязывали поясом, который позволял скорректировать длину и служил оберегом.
Пояс женский. Конец XIX века. Экспозиция Музея быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»
Такие рубахи бережно хранили в сундуках, а узоры с них копировали и передавали из поколения в поколение, сохраняя священную символику предков.
В наше время вышивка остаётся актуальной и популярной, она ценится как любая ручная работа. Сегодня самыми популярными техниками являются простой крест, полукрест, вышивка лентами, вышивка бисером, тамбуром и гладью. Мастерицы умело вышивают для себя одежду, предметы быта, аксессуары. До наших дней сохранились текстильные изделия с вышивкой XIX века, которые можно рассмотреть в экспозициях и фондах музеев, благодаря чему мастерицы изучают виды вышивок и применяют их в своей практике, не давая исчезнуть старинному искусству и знаниям.
Татьяна Николаевна Кривощекова,
научный сотрудник Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»